Orașul dintr -un oraș – Soweto, inima pulsantă a lui Johannesburg

acasă la peste 2 milioane de oameni și care acoperă un masiv de 200 km² de partea de sud -vest a lui Johannesburg, Soweto este un epicentru al culturii și al comunității și este poate cea mai clară optică din Ce indică faptul că este în Africa de Sud.

Tuk-tuk-ul nostru se înnebunește și se aruncă pe aleile strânse și pe străzile largi din Soweto, cel mai mare și cel mai vechi oraș din Africa de Sud.

În timp ce mergem, automobilistul nostru Thando-un localist Soweto-ne vorbește prin împrejurimile noastre, deși de obicei este întreruptă cu felicitări vesele de „Sharp-Sharp!” și valuri de la trecători.

În curând, ne fluturăm înapoi și copiii râși înalți, care se apropie de bordurile noroioase în timp ce ne apropiem.

Thando ghidează cu pricepere bug -ul nostru galben strălucitor în jurul găurilor și scurgeri deschise care scârțâie drumul ca cicatricile adânci.

Și, deși există zâmbete și valuri aici, puteți spune că nu a fost întotdeauna așa.

Trecutul întunecat al lui Soweto și ororile pe care le -au văzut aceste străzi au provocat cele mai adânci cicatrici dintre toate.

Faceți clic aici pentru a vă bucura de videoclipul nostru despre Soweto pe YouTube.

Soweto – Orașul într -un oraș

În anii 1930 – 10 ani înainte de începerea oficială a apartheidului – guvernul sud -african a început să separe africanii negri și să -i îndepărteze de Johannesburg. Așa a început „orașele” și geneza Soweto.

Orașele – mahalale forțate în general – la sud -vestul orașului au devenit tot mai mult mai populate și granițele s -au estompat.

În 1959, guvernul a venit cu conceptul scârbos al unei competiții pentru a numi zona. De parcă lucrurile nu ar fi suficient de inumane.

Soweto a fost monikerul câștigător, un derivat al orașului sud -vestic. Este un stil acronimic pe care îl veți găsi mult mai mult în New York. Gândiți -vă la Soho, Dumbo sau Nolita.

Dar numele Soweto s -a blocat.

Explorarea Soweto cu tururile lui Lebo Tuk-Tuk

Lebo Malepa, proprietarul și fondatorul lui Lebo’s Soweto, a început să conducă pentru prima dată excursii ale orașului – cartierul în care a crescut – la sfârșitul secolului.

El a văzut autobuze de turiști care se referă la Soweto cu privire la ceea ce am vedea ca turismul sărăciei acum, în timp ce vând meșteșuguri la Memorialul Hector Pieterson, chiar pe drumul din casa lui Nelson Mandela.

Lebo a luat o decizie vizitatorii trebuie să vadă adevăratul Soweto și să învețe despre viață aici, mai degrabă decât să privească prin ferestrele unui instructor la oamenii pe care nu le -ar fi ajuns niciodată să se întâlnească mai jos.

De acolo, a început excursii cu bicicleta din Soweto, aducând turiștii și mai aproape de comunitatea sa, apoi și -a întors casa familiei în nord -vestul orașului într -o pensiune.

În aceste zile, Lebo are, de asemenea, tuk-tuks care efectuează excursii pe Soweto. Excursiile vă duc în plus în cartier decât mersul pe jos sau ciclismul pot, dar vă permit totuși să simțiți etosul orașului.

Localnicii recunosc tuk-tuk-urile galbene strălucitoare și răspund bine vizitatorilor, știind că banii rămân în Soweto și că intenția de a veni aici este bună. Anecdotic, auzim povești de la localnici care se simțeau supărați pentru antrenorii referitoare la Soweto; S -au simțit ca niște animale într -o grădină zoologică.

Dar, cu tururile lui Lebo, este cumva diferit. Te simți mult mai conectat.

Din backpackers-ul Lebo, Thando conduce tuk-tuk-ul nostru prin multe părți diferite ale Soweto, oprindu-se frecvent acolo unde putem ieși și Thado ne spune mult mai multe despre viața de aici.

Copii curioși vin la noi, dorind un înalt de cinci sau chiar o îmbrățișare. Alții urcă în tuk-tuk-ul nostru gol cu ​​un rânjet obraznic.

Am fost duși în cele mai sărace părți ale orașului. Și ținând cont de Soweto nu a avut putere până în anii ’80, viața aici este greu de spus cel mai puțin. Străzile sunt simple trasee prăfuite, iar casele nu sunt mult mai mult decât câteva bucăți de metal ondulat împinse împreună.

Totuși, oamenii de aici zâmbesc și sunt primitori, copiii lor sunt sănătoși și îmbrăcați curat, iar simțul comunității este puternic.

Deși sărăcia este în mod clar o problemă, inutilitatea nu este.

Casa unui erou

Excursia noastră culminează cu un check -out la casa lui Nelson Mandela. Este pe o stradă populară – strada Vilakazi. Este singura stradă din lume în care au trăit doi câștigători ai Premiului Nobel pentru pace. Atât Mandela, cât și Desmond Tutu erau din Soweto.

Casa lui Mandela este un muzeu interesant al vieții sale, deși dacă vrei o poveste mai completă a lui, muzeul apartheidului mai aproape de oraș are mai multe.

Casa are o mulțime de informații despre partenerul lui Nelson Winnie. De fapt, ea a petrecut mult mai mult timp aici singură cu fiicele lor în timp ce el era în închisoare, în mod regulat sub atac de poliție. Există povești despre ea care se ascunde în spatele mobilierului, în timp ce ofițerii s -au împușcat în casă din stradă.

Povești oribile și altele pe care trebuie să le cunoaștem cu toții.

Înapoi la locul lui Lebo pentru ceai și o poveste

Ne întoarcem spre casa lui Lebo, tuk-tuk-ul nostru galben strălucitor un pac-man motorizat, evadat la stânga și ideal, cu fantomele trecute în urmă.

Este aproape timpul pentru cină, o aventură comunală în barul de grădină de peste drum. Gătit la incendii deschise, vase substanțiale înnegrite sunt pline de tocanite cu bule, iar BUffet de legume cultivate în grădina lui Lebo.

Există chiar și un bar care vând aici local, Soweto Gold Lager.

Pentru o dată, calendarul nostru este perfect. Suntem în Soweto în ultima joi a lunii, iar la Lebo, ceea ce indică povestiri.

Ne așezăm în jurul unui foc mare, sorbind aurul nostru Soweto și îl ascultăm pe Antoinette Sithole să -și spună povestea. Sora lui Hector Pieterson, Antoinette a fost acolo în ziua în care a murit la 16 iunie 1976 – una dintre cele mai cruciale evenimente în timpul apartheidului.

Hector fusese împușcat. Avea doar 12 ani.

Auzind Antoinette spunându -și povestea în acest cadru și în acest loc este atât bântuitor, cât și împuternicit. Aș dori doar să fiu aici din nou în ultima joi a lunii.

Fotografia lui Sam Nzima cu privire la corpul lui Hector care a fost transportat de Mbuyisa Makhubo cu Antoinette în remorcă a devenit o icoană pentru revoltă și a adus condamnarea internațională a guvernului Vorster.

Soweto – mult mai mult decât o simplă mahala

Mulți oameni care aud despre Soweto, dar nu l -au văzut cu propriii ochi s -ar putea gândi la el ca la un oraș plin de sărăcie și tristețe.

Este mult mai mult decât atât.

Există un sentiment extraordinar de comunitate aici. Și este un sens că localnicii sunt gata să împărtășească. Auzirea poveștilor din gurile oamenilor care au trăit de fapt prin apartheid este mult mai semnificativă decât să o citești într -o carte.

Industria turismului este în sfârșit ideală și permite viziunea celor precum Lebo să facă o bună venire a întunericului care a adus orașele.

Restaurantele și barurile, în special pe strada Vilakazi, oferă un gust literal din viața orașului. Barul de vin alb este un exemplu bun – servind mâncăruri standard, cum ar fi trotterele de miel, ficatele de pui, coada, mogodu (miel de miel) și puiul hardbody – cunoscut și sub numele de Mleqwa.

Și, desigur, există o selecție de vinuri albe grozave pe care le -ați aștepta în Africa de Sud. Au chiar niște trabucuri cubaneze bune aici!

Desigur, aici există semne clare și confruntări ale sărăciei, dar simțul comunității, al demnității și al fericirii autentice este excepțional de puternic.

Este adevărat că orașele sunt încă un simbol al opresiunii albe, dar sunt, de asemenea, unul de mândrie neagră.

Pentru mult mai multe povești din Africa de Sud, faceți clic aici.

Am călătorit ca mass -media cu turismul sud -african.